Share

Tweet

Share

Share

Email

Comments

Маша Хинич. Из цикла “Маршруты прогульщика”

Самария… Удивительно, что иногда все еще задают вопрос, где это? Или что это? Самария – Шомрон – красивейший (других нет) район Израиля, вызывающий у разных людей разные ассоциации – от политических до винодельческих. Вот о виноделии и пойдет речь. Но прежде – о туризме, которым в Шомроне занимается амута «Таярут Шомрон» (tourshomron.org.il), организующая экскурсии, поездки, походы, семинары, издающая путеводители, брошюр и карты, одна из которых – крупно-крупно-масштабная – заняла весь письменный стол. Всё видно без лупы: от Рош ха-Аин до Пдуэля – одна ладонь, от Пдуэля до Рехелим – две ладони. А в самом Пдуэле со смотровой площадки-холма, называемого «Балкон страны», можно с высоты в 440 метров разглядеть море на западе, горы на севере, долины на юге и гряды облаков на востоке. Там дует такой ветер! От него шумит в ушах, он отдирает от земли, там можно левитировать, рассматривая чуть сверху и справа (так полагается в його-практиках?) косматую траву, цветы, еще не колючие колючки, камни, холмы, расселины. Деревни вокруг скрыты пылью хамсина, горизонт сжат до предела, внутренняя пружина закручена в правильную сторону, нервы же, наоборот, раскручиваются.
От «балкона страны» рукой подать (на карте – в толщину дамского пальца расстояние) до византийских развалин Дир-Кал’а (Мивцар ха Мецуда – Монастырь  Крепости) и Дир-Сам’ан. Чуть в стороне? в сторону заповедника Нахаль Шило – развалины древнего поселения Црида. Удобная обувь, вода, шляпа – на всё про всё два часа прогулки круговым неспешным маршрутом. В Дир-Кал’а – развалины церкви, сторожевой башни и крестьянского двора – за путниками на дороге между Антипатросом и Себастией надо было присматривать, надо было их кормить, а им самим – найти место для молитв и ночлега. От Пдуэль к Дир-Кал’а – византийскому монастырю на территории позднеримской крепости – ведет размеченная тропа, так что как доберетесь, то увидите остатки мозаики, маслодавильни и крепостных стен, доходивших во времена оные до 8 метров высоты и, если повезет то и «тайную пещеру отшельников». Кстати, развалины Дир-Кал’а упоминались в одном из описаний Святой Земли еще в 1873 году как «одни из самых красивых и живописных». И, добавлю, отлично сохранившихся.

Еще полчаса по круговому маршруту – и вы доберетесь до ишува Лешем, рядом с которым – развалины Дир-Сама’н. А по дороге вот что вспоминайте: «На западных склонах Самарийского нагорья и западнее, в районе Иудейской низменности, расположена относительно большая группа – около дюжины – монастырей византийского периода. Эти монастыри не упоминаются в византийских источниках  –  ни в обширной агиографической литературе, ни в трудах историков Церкви, и ни в сочинениях паломников. По этой причине, ученые уделили этим монастырям очень мало внимания, и широкая публика не знает об их существовании. Наиболее выдающимся и известным из этой группы монастырей является Дир Кал’a (по-арабски, «Монастырь Крепости»).» (Изхар Хиршфельд, «Дир Кал’a и монастыри западной Самарии»). Дир-Сама’н – развалины укрепленного византийского монастыря с огромным гумном. Из найденных на территории Шомрона, Дир-Сама’н – самая крупная ферма византийских времен.

По другую сторону «Балкона» – чуть более сложный маршрут – по направлению к древнему поселению Црида, к которому ведет из Пдуэля размеченная тропа. Как дойдете – сравнивайте системы ирригаций – времен сегодняшних и античных, эпохи царств, города Цриды – города Йерувама бен Невета, первого царя царства Израиля  (Црида лежала на границе между Царством Израиля и царством Иудеи). Понятно, что даже к такому – пусть краткому по времени и короткому по километрам, но неисчерпаемому по векам и интересу – путешествию надо подготовиться, почитать о коленах Эфраима и Менаше, о царе Омри и Шемере и о том, как все эти имена связаны с географией, религией и историей Израиля.

А почитав, погуляв, послушав и поспорим, поедем за вином в ишув Рехелим – еще две ладони на карте, где каждый квадратик – всего 3, 3 километра (карта масштаба 1: 85, 000). История у нас насыщенная, а карта … А карты часто меняются.
Добраться до Рехелим проще и удобнее не в объезд Ариэля, а прямо через город, проехав его насквозь. Выезжаете за сетчатый забор, пара минут серпантина и вот, на очередном холме – Рехелим.

Винодельня «Тура» в ишуве Рехелим

Не чужую землю мы заняли и не чужое имущество взяли, а землю наших праотцев освободили

Шимон Хашмонай

 

Выражение «земля, политая кровью» может остаться просто оборотом речи, а может стать частью образа жизни, определяющего поступки и судьбу тех, кто эту землю принимает и осознает  свою жизнь на ней. Рехелим, основанный в 1991-м году как форпост, назван так в память двух женщин, обеих звали Рахели, погибших в терактах (Рахель Друк, убитая в 1996-м году, и Рахель Вайс) . Насколько сохранится о том память? Возможно, что желание сохранить память было одной из причин того, что супружеская пара Веред и Эрез Бен-Саадон в 1997 году посадили первые виноградные лозы на горе Хар Браха (Хар Гризим) на высоте 850 метров (сейчас у них уже 560 дунамов виноградников). Когда-то они занялись сельским хозяйством по идеологическим соображениям – сажали яблони, вишни (сожжены арабскими соседями), затем – виноградники, и буквально прикипели к земле. Когда лозы стали плодоносить, то супруги Бен-Саадон сначала продавали виноград Кармель-Мизрахи, а позже по причинам деловым, финансовым, сельскохозяйственным, решили перерабатывать виноград сами и делать свое вино.

Винодельня «Тура» относится к разряду Estate Winery – что означает, что виноградники и производство вина расположены в одном месте. Эрез закончил курсы виноделов в Тель-Хае, «Туру» открыли  в 2003-м году и сейчас производят около 120.000 бутылок в год (в самом начале винодельня называлась «Эрез» – помню это просто потому, что бывала там давно). Еще одна винодельня из трехсот израильских? Не совсем, потому что далеко не все винодельни изготавливают вино из винограда, выращенного хозяевами виноделен на их собственной земле.

Помимо винограда, Рахель и Эзер выращивают органически чистые яблоки, делают оливковое масло – их роща расположена рядом с Шило. Ради чего они все это затеяли, чего хотят? Вот их ответ – спокойно выращивать виноград. Хотите попробовать сок плодов его?

Когда-то вся винодельня умещалась в четырех бочках в небольшом сарайчике и ее первый выпуск был 1200 бутылок. Сегодня же это заметное производство – 110.000 бутылок красного и белого вина двенадцати сортов, около половины идет на экспорт. Как и положено на винодельне, здесь есть центр для посетителей, есть свое оливковое масло, мед и сыры. И есть потрясающие истории – не буду пересказывать, потому что их любит рассказывать сама Веред, корни семьи которой уходят в Голландию и судьба которой связана с Катастрофой. А если вы на винодельню заедете (пара строений в форме военных палаток – в память о первом форпосте Рехелим), особенно в праздничные дни, то вас встретит именно Веред, любящая принимать гостей и потчевать их винами и историями. Пейте вино, любуйтесь холмами, слушайте истории и будет вам праздник. Вино здесь созревает долго – около трех лет – так что есть время слушать истории, которые немного перевели уже на русский и опубликовали вот здесь.

Вина «Тура» можно выпить не только в Рехелим, но мудрецы постановили, что каждый еврей должен выпить четыре бокала вина в течение пасхального седера. Если не успели – то именно там можно дополнить и узнать, почему же именно четыре бокала, а так же то, что тура – это гора на арамейском. На иврите гора Гризим (Хар Гризим) называется еще и Хар Браха), гора «Благословения», по-арамейски – Тура Бриха, а по-арабски – Джабль а-Тур. Ну а то, что «тура» в романском языках – это башня уже все догадались, и именно изображение башни (шахматная ладья-тура ни причем на сей раз) выбрано в качестве лого винодельни.

Сайт винодельни «Тура»: www.turawinery.com